Вятское старообрядчество
[Карта сайта] [Rus] 

 
Главная

Великорецкий крестный ход

Старообрядческие общины Вятской земли

О прошедших ВКХ

Основы православного вероучения

История старообрядчества

Молитвы

Литературная страница

Святые места

Проповеди пастырей

География старообрядчества

Видеоматериалы

Старообрядчество в сети Интернет

Файлы

Ссылки

Фото

Видео

Гостевая книга


 
История старообрядчества

Русские костюмные комплексы Страны Вятской. И.Ю.Трушкова

И.Ю.Трушкова


доктор исторических наук,


заведующая кафедрой Всеобщей истории Вятского
государственного университета


Русские костюмные комплексы Страны Вятской



Этнографические материалы конца XIX -
начала ХХ в. говорят, что в Вятском регионе не было единого русского костюмного комплекса, как, впрочем, не
фиксировалось и единого этнического самосознания, различными были и говоры
вятских русских крестьян (Зеленин, 1994; 65,73), типы деревенских построек,
локальные особенности в одежде зависят от потоков переселений. (ТВУАК, 1912,
I-II-1)


Как в диалектическом отношении (Васнецов,
1909; 5), так и с точки зрения традиционного русского костюма территория
Вятского края может быть разделена сначала на три больших зоны: северную,
центральную и южную.


В
северную территорию
уместно
включить современный Лузский и Подосиновский районы Кировской области, хотя они
и входят в ее состав с середины ХХ в. Однако эти земли всегда являлись для
Вятки своеобразным форпостом для миграций русских из Вологодского края в
Вятский регион. К северной зоне можно отнести север современного Слободского
района, Нагорский, к ним несколько тяготеют Верхнекамский, Белохолуницкий и
Омутнинский районы.


Центральная
зона
– «серединные» для Вятки
земли - в основном территория Котельничского уезда, Вятского, центральная и
южная часть Слободского, западная часть Глазовского.


Южная
зона
включает в себя земли бывшего
Яранского, Уржумского, Малмыжского уездов. Здесь несколько выделяется
юго-восточное вятское пограничье: от юго-западной части Глазовского уезда
(современный Унинский район Кировской области) до Малмыжских земель;
своеобразие его - в наиболее стойком сохранении русской традиции в одежде у
старообрядческого населения.



Несколько не охваченными при таком
делении остаются территории Елабужского, Сарапульского и части Глазовского
уездов. Но это объясняется тем, что в плане заселения и освоения этих земель
русскими они более тяготеют к Уралу, в частности - к Пермской губернии.
(Зеленин, 1994;69, ТВУАК, 1906, I-II-3; 49) Просторы ее хотя и осваивали те же
выходцы с Русского Севера, но на Урале их культура, так сказать, «варилась в
горнозаводском уральском котле». Оттуда она начала проникать и в пограничные с
Вяткой районы. Поэтому здесь наблюдались не только промежуточные
вятско-уральские культурные явления, но и явления вторичного (с территории
Урала) освоения земель русскими.



При таком делении в локальных костюмных
комплексах четко вырисовываются следующие характеристики, сохраняемые, как
обычно, больше в женской одежде.



Часть 1: Лузско-Подосиновский костюмный комплекс



Image
Район бытования Лузско-Подосиновского КК



Лузско-Подосиновский КК определяется
женским костюмом, представленным не просто сарафанным комплексом, а включающим
два основных вида сарафанов. (Здесь и далее фЛКМ, ф и НА КОКМ, оп.1, д.323)



Первая группа сарафанов - из темно-синей или темно-зеленой набоечной ткани с
бело-желто-оранжевым цветочно-геометрическим орнаментом. По покрою они круглые,
чуть расклещены книзу, с частыми сборами на спине и нашивками по подолу
контрастных лент, рюшей и полос хлопчатобумажной ткани с цветочной вышивкой
крестом. Подобная вышивка имеется, как правило, и на спинке, у лямок, а также
несколько уже и стилизованнее впереди, на верхнем крае сарафана. Такие сарафаны
- нагрудные, с широкими короткими лямками, обшитыми узкими контрастными
полосками материи.



Обращает на себя внимание декорирование
подола всевозможными горизонтальными полосами, что находит аналогии, например,
в архангельских материалах полнее и более скромно - в северо-восточных уездах
Вятской губернии.



Image
Сарафан

Другой вид сарафанов - с лифом, также
нагрудные, с широкими лямками. На спинке они отрезные по линии талии,
собственно спинка - с рельефами, вытачками, от талии - частые сборы. По центру
у передней части - цельный прямоугольный кусок холста, бока оформлены подобно
спинке. По верху центрального куска бывает кулиска для затягивания на животе.
Данные сарафаны изготавливались из пестрядей чаще с красно-желто-оранжевым
фоном, реже - с голубо-серо-синим.



Вместе с сарафанами использовались
особого рода рубахи. Они по-прежнему
шились из двух частей, но верхняя часть - уже без прямых поликов, с кокеткой,
воротом-стойкой, разрезом спереди по центру, длинным широким рукавом, сильно
сборенным у плеча и стягиваемым бейкой на запястье. При этом по низу рукава
образуются рюши, называемые здесь «машки
́».
Они украшались кружевом – белым, если рубаха была белой, и черным, если из
красноватой пестряди. Отмечается несколько вариантов кроя рукава.



Кроме рассмотренного выше распространен
был также и длинный прямой рукав без бейки и аналогичный варианту с «машками»,
но с удлиненным зауженным манжетом, пришиваемым к тыльной стороне «машков».



Image
Женская рубаха с вышивкой

Элемент фиксирования рукава на запястье
и чуть выше находит сравнения в архангельско-вологодских материалах и
опять-таки в некоторых районах Вятки (в частности - в Слободском уезде). Своеобразие
заключается в том, что в Лальско-Лузском крае женские рубахи начала ХХ в.
богато орнаментированы красно-черной
вышивкой крестом
. Цветочные «броккаровские» композиции, как клюква,
рассыпаны на кокетках, воротах-стойках, на рукавах, включая область плеча –
«зарука
́вья», фиксирующую бейку и
«машки
́». Трудно встретить
повторяющиеся композиции. Подчас на одной рубахе насчитывается по пять-шесть
сюжетов, включая буквенные. Отмечается, что «раньше рубахи были без вороту, без
кокетки, с завязками...».



Обязательными элементами в костюме были
фартуки. Тканые или из покупных
материалов, они делятся на две широкие горизонтальные полосы, из которых нижняя
- несколько уже, включает антропо-зооморфные
композиции
. Края фартука оформлялись красными или другими яркими рюшами, не
очень широкими по бокам и достаточно широкими по низу. Интересно, что среди
диалектных названий фартуков здесь отмечается «нагрудник». Это может
свидетельствовать о более раннем способе ношения фартука, завязываемого не от
талии, а от груди. Поздние варианты фартуков украшались вышивкой гладью. В
Вологодских землях такой способ ношения являлся чуть ли не самым ярким из
отличий КК. На Вятке его не зафиксировано, хотя принципы кроя и оформления
наблюдаются те же. Но привлекает внимание традиция вставления кусков из
инородной пестряди в нагрудной части некоторых старинных сарафанов Слободского
уезда. Известно, что такой прием экономии материала на самом видном месте был
возможен только в случае, когда центральная часть верха сарафана должна была закрываться
фартуком.



Image
Пояса

Особый интерес в Лузско-Подосиновском
КК представляют пояса. До начала ХХ
века и далее сохранялись не только пояса средней ширины, но и достаточно
широкие, знаменитые «красноборские». (Чагин, 1995; 270-271) Они ткались из
пестрых шерстяных ниток, изготовлялись из темного (черного) бархата с
контрастными узорами и большими кистями на концах. Среди узоров встречаются
изображения женской фигуры, птиц и т.п. Иногда тканые пояса покупались в Коми
крае и именовались здесь «зырянским экспортом».



Image
Косынка

Принадлежностью женского и девичьего
костюма являлись и холщовые косынки.
Особо оформляется у них угол: рюшем, полоской с орнаментом «свастика» и др.,
причем концы таких косынок оставались без оформления, просто обшитыми вручную.
Само полотнище косынки выполнялось из пестряди с красным фоном и не крупной
клеткой или с рядами растительно-геометрического орнамента. Относить их к
головным уборам или к наплечным украшениям однозначно, на базе существующих
данных, не представляется возможным.



К сожалению, самих головных уборов начала XX в. не зафиксировано. У населения имеются
лишь сведения, что до 1920-х годов замужние женщины носили «цяпцики» (из 2-х
подпрямоугольных частей, сшитых между собой жесткий шов проходил по темени от
уха к уху, края его сбаривались, «как баретки были с бисером»). Носили и по два
головных платка сразу: один, меньший в размерах, туго обтягивал лоб и
завязывался сзади, другой, большой, носили поверх первого и завязывали как обычно,
под подбородком. Отмечено, что девушки в конце XIX - начале ХХ в. носили
«колпацьки» с кисточкой до
6 см на макушке, а девочкам одевали косыночки с
оформленным кружевом лицевым краем.



Image
Девичий головной убор

Как элемент музейного собрания
сохранился весьма оригинальный элемент женского костюма - так называемые «рукава». Он представляет собой сильно
укороченную кофту с прямыми чуть сборенными сверху рукавами. Ложный отложной
ворот, нагрудная застежка на петли, низ изделия и стяжка на запястье оформлены
красным. В проймах и по низу имеются тканые вставки с «коньками»,
растительно-геометрическим орнаментом. Представители старших поколений помнят,
что подобные «рукава» носили раньше поверх сарафана. Аналогии такой одежде
можно найти в более северных территориях. (Пармон, 1994; 57) Носили и костюмы «юбка с кофтой» из шерсти,
шелка «петушиного цвета».



Интересен и такой элемент свадебного
костюма как специальный свадебный «плакательный» платок.



Image
Свадебный плакательный платок

Женская верхняя одежда представлена так
называемыми «казачинками» из серой
шерсти и обшитыми черным бархатом воротом, обшлагами, планками втачных
карманов, манжетами рукавов. В указанных местах имеется также и пестрая
вышивка. Отмечается, что еще в начале ХХ в. верхнюю одежду (шубы и т.д.) шили
«епаньцёй» и носили, как правило, с большими «выстильны
́ми» шалями.



Image
Казачинка

В районе Подосиновца в начале ХХ в.
сохранялись «душегреи», в том числе
и из тканей с жаккардовым рисунком металлической нитью. Эти предметы могут быть
сравнимы с архангельскими материалами и со старообрядческими вещами из
Орловского уезда Вятской губернии. Для
этой территории более характерно украшение одежды вышивкой «гладью»,
использование покупных тканей, отмечено распространение одежды по городской
моде (платьев с кружевными вставками и т.п.). Сохраняющиеся сарафаны в основном
II типа и оформлены скромнее.



Image
Душегрея

Мужская
одежда
Лузско-Подосиновского
региона представлена пестрядинными и белыми рубахами традиционного для Вятки кроя. У ворота стойки разрез
прямой или по-косой. Оформлялся он контрастной нашивкой с цветочной вышивкой в
технике «глади» (в основном в Подосиновской округе) и в технике «креста» (в
Лальско-Лузской). В общем, традиционные типы мужской одежды сохраняются здесь
дольше. Кроме того, известно, что еще в середине ХХ в. в деревнях около Лальска
использовались рубахи и порты из неотбеленного холста, в том числе и во время
сенокосных работ. Вообще и женщины, и мужчины сенокосили в одних только
рубахах.



Исследователями XIX в. отмечалось, что
еще в 1840-50-х гг. в вологодско-вятском пограничье наблюдалось достаточно
много общих типов традиционной одежды, но различались
«манеры их носить»; на Вятской
стороне было больше «щеголеватых» форм, а в Вологодской - более старинных.
(АРГО, ф.10, оп.1, д.28, л.1об.)



Из обуви
кроме лаптей можно отметить специфичные «босяки» из бересты, крупного косого
плетения, с чуть загнутым носом.



Для традиционной одежды этой территории
характерно длительное ее сохранение – на протяжении всего
XX века - в качестве костюмов для фольклорных
ансамблей.



В Кировском областном краеведческом
музее хранится «ко
́лка»

(женский нагрудник), происходящая из Северо-Двинской губернии. По типу сюжетов
(стилизованные «мировые» деревья и т.д.), по характеру вышивки ее можно
сравнить с некоторыми подосиновскими материалами, в частности с оформлением
концов полотенец.



К северным традициям относится и
декорирование красно-черной вышивкой манжетов, поликов на рубахе, а также
девичий головной убор на твердой основе, женские полумягкие уборы, возможно, и
праздничный (свадебный?) девичий головной убор типа «коруна».



В целом материалы Лузско-Подосиновского
КК демонстрируют сходство как с северными (вологодско-архангельскими), так и с
южными, юго-восточными (вятскими) реалиями. Различия наблюдаются больше в
поздних материалах, что свидетельствует о разных путях стилизации, некоторой
специфике развития.



Image
Кички

К югу от Подосиновского района, на
территориях современного Мурашинского, наблюдается своеобразное «межзонье», без ярких особенностей в
одежде. Особый интерес представляют вещи, происходящие из Вятско-Костромского
пограничья, Николо-Шангинской волости, д. Б. Воронино. Это - несколько
оригинальных женских головных уборов, называемых «кичка», «кика». Это - полутвердые головные уборы, передняя часть
их, очелье, - на каркасе, подтреугольной формы, с украшениями позументом,
пестро-красной тканью. Задняя часть - в виде чепца, мягкая, из шелка или
холста, крашенного «индиго». В данную группу входит также и девичья повязка
(илл. 29), синий косоклинный сарафан с офорлением передней части «гвоздичной»
тесьмой, ажурными металлическими пуговицами, по подолу - серия красных и белых
горизонтальных нашивок.



Интересно, что подобные сарафаны в
конце XIX - начале ХХ в. фиксируются у летских коми (красный), в кайской округе
(зеленый), а аналогии головным уборам можно найти у чердынских коми-пермяков.
(Народное искусство коми, Сыктывкар, 1992, илл.56; N132 КОМК



В
дополнение к этой статье смотрите фотоальбом «Русские костюмы Страны Вятской», а также Карту бытования костюмных комплексов Страны Вятской в разделе "Карты и планы" - "Атлас издательства ДиК"


И.Ю.Трушкова



доктор исторических наук,



заведующая кафедрой Всеобщей истории Вятского
государственного университета



Русские костюмные комплексы Страны
Вятской




Часть 2. Средневятский костюмный комплекс





Image

Южнее, в серединных для Вятки землях (Котельничский
уезд, Орловский уезд, Вятский уезд, юг Слободского и западная часть Глазовского
уездов) наблюдались другие характеристики.



В средневятском КК в конце XIX – начале ХХ вв.
фиксируется два типа женского традиционного костюма: сарафанный комплекс и юбка
с кофтой. Оба типа распространены примерно в равных соотношениях.



Image
Сарафан. Вятский уезд

В
сарафанах сохранялась следующая специфика
. В Арбажской и Шабалинской окраинах этого региона фиксируются типы
сарафанов, хотя и обнаруживающие сходства с лузско-подосиновским по покрою,
украшениям, но более упрощенные. Например, в арбажском экземпляре спереди по
центру широкая планка с пуговицами, сам сарафан отрезной по линии талии, от
талии мелкие сборки, по подолу - рюшка, скроенная по-косой, и зеленая лента по
месту шва. Сзади у широких, плавно сходящихся к центру лямок - маленькая
светло-зеленая нашивка, она чуть сборена. Наиболее архаичны здесь тканые вещи,
а на севере Орловского уезда - старообрядческая одежда.



Image
Сарафан. Котельничский уезд

В даровском сарафане также особо декорирован верх,
нагрудная планка, сам сарафан - прямой и в этом уже сходен с сарафаном
территории современного Опаринского района и с собственно котельничским
вариантом, но котельнические сарафаны - на узких лямках, из красно-бело-черной
пестряди в некрупную клетку. Традиционная рубаха в Котельничском КК притерпела изменения: прямые
полики утратились, рукав заменился рубашечным, чуть суженным книзу. По
горловине, краям рукава - красная нашивка; на планке спереди - узкая полоска
цветочной красной вышивки. Такой костюм дополнялся головным убором «чехлушка»,
светлым, пестрым платком. Известно, что в Котельническом уезде на рубеже XIX и
ХХ вв. старушки донашивали еще моршеньки (переходные типы от
«моршней» к «чехлушкам»), а у последних отмечено еще и другое название –
«лопатка», от марийцев. Вероятно, позже, при выходе из употребления самого
головного убора название его смешивалось с другими.



На рубеже тех столетий в средневятском регионе –
«классическом льняном крае» - наблюдалось большое
разнообразие видов пестрядинной одежды
(«пе
́стрядь» - от слова «пестрый», «цветастый»).



Image
Сарафан. Слободской уезд

Кроме сарафанов из «пестрако́в» шились платья, юбки, мужские рубахи, штаны,
детская одежда. В этом царстве красно-белых клетчатых холстов трудно было встретить повторяющиеся
затканные узоры, виды клеток, в то время как вышивкой повседневная одежда
украшалась немного. Холсты вырабатывались как полностью изо льна, так и с
добавлением покупной хлопчатобумажной нити – «до
́стали», которая и дала название сделанным из нее вещам – «достальные».
Для женских повседневных рубах были характерны темно-красные некрупные клетки,
а для мужских - бело-красные, мелкие настолько, что издалека они сливались в
почти однородный розовый цвет. Порты шились из темно-синей с белыми полосками и
темно-зеленой холщовой материи. Для юбок использовались пестряди в крупную
клетку. Крой усложнялся дополнительными полосами по подолу, рюшей. Из
крупно-клетчатых холстов шились и платья фасона «а ля городской». К началу ХХ
века относится девичий сарафан, верхняя часть которого сшита с учетом городской
моды.



Достаточно широко использовались и покупные
ситцевые, сатиновые ткани. Из них шились как повседневные кофты к холщовым
юбкам, так и нарядные блузы почти полностью городского фасона. Из собственно
народного в ней остались только типичные сочетания красно-белых черных цветов и
ручной характер вышивки.



В западных средневятских территориях повседневной обувью были лапти и босяки, дополнением
к костюму служили яркие тканые пояса, иногда с разноцветными кистями.



Image
Тканое полотенце. Котельнич

Поскольку потребность вышивать не реализовалась в
одежде, вышивкой богато украшены полотенца, на них широко представлены не
только растительно-геометрические композиции, но и целые бытовые сцены с
сопутствующими надписями. Исчезая из костюма, архаика, должно быть, «несколько
задержалась» именно на полотенцах; дольше, чем одежда, сохраняющих свою
сакральность.



Известно, что, выходя из употребления на Средней
Вятке, «моршни» продолжали все-таки изготовляться для продажи на север
Котельничского уезда, в вологодские земли (Селивановский, 1893; 179). Вполне
очевидно, что именно такими моршнями являются образцы на твердой основе. Они
вышиты рельефной золотой нитью, вышивка на очелье двухчастная, цветочная, с
фигурами птиц. Сходных по форме, но полумягких образцов на Средней Вятке было
больше. Эти последние изготавливались из цельной полосы золотого или
серебряного позумента (очелье) сходной ткани (теменная часть), на которой
вышивались деревья, другие композиции. Нижний край очелья украшался тремя
лопастями и нашивкой красной бейки.



В подгородных вятских селах моршни вышли из употребления
еще в 1880-х г. (Матвеева, 1927; 57) На смену им пришли атласные зеленые,
фиолетовые «чехлу
́шки»,
просуществовавшие до второго десятилетия ХХ века. Позже их сменили шелковые,
хлопчатобумажные, шерстяные косынки, «турецкие» шали стали редкостью уже в
1930-х годах, уже тогда их хранили только в сундуках. Но платки и косынки
повязывали по-разному («косматой», без платка ходить считалось неприлично).
Платки завязывались под подбородком двумя узлами, в конце XIX в. старушки
носили платок «рожками» (с уголками по бокам), а также завязывали сзади.
Девочки иногда носили «чепцы» - белые косынки с рюшей, кружевами спереди, кроме
того, некоторые старушки носили платки, косынки на плечах. Они представляли
собой белые холщовые, сшитые из двух полотнищ платки, с двух сторон украшенные
вязаными кружевом или кистями, полосками бранного ткачества. Косынка носилась
поверх «открытой» (без воротника, с прямыми поликами) рубахи, и концы этой
косынки закалывались спереди на булавку. Отмечено, что невеста, едучи на свадьбу,
одевала два платка (белый шелковый и кисейный). (Матвеева, 1927; 57)



Моршням и чехлушкам соответствовали больше
сарафанные комплексы одежды. В них выделялось несколько видов.



«Прежними» (носимыми в 1880-х гг.) назывались
рубахи с полым, очень открытым воротом, с широкими и длинными рукавами, туго
стягиваемыми обшлагами на запястье. Полики и манжеты могли украшаться вышивкой.
Спереди на груди был разрез, становина кроилась из трех кусков холста и одного
бокового клина. Именно такие рубахи и носили с наплечными косынками.



Image
Кофта женская нарядная. Котельнич

В начале ХХ в. были распространены женские рубахи с закрытым воротом-стойкой,
кокеткой
(«мани
́шка», «лифчик»).
Часть полочек ниже кокеток именовалась – «нагрудки». Рукава длинные. «Станушка»
шилась обычно. Верх девичьих рубах чаще шился из покупных, коленкоровых тканей,
с открытым воротом, укороченным рукавом, но с толстой холщовой становиной.
(Матвеева, 1927; 56)



Обычно сарафаны классифицируются либо по типу
материала, либо по типу фасона. Но не всякая комбинация цвета, сырья и кроя
имела место в данном, конкретном случае. Наблюдались предпочтительные
соотношения. По типу материала в подгородных вятских деревнях существовали
«набивники» - из темно-синего холста с набойкой, собственно «сарафаны» и
«московцы» (клетчатые холщовые и из покупного ситца соответственно). По покрою
здесь сарафаны делились на прямые нагрудные, подгрудные и сарафаны с лифом.
Набивники и московцы чаще шились как прямые сарафаны, а с лифом - более
пестрядинные.



Image
Фартук. Котельничский уезд







Все вышеперечисленные варианты костюма обязательно
дополнялись фартуком – «запоном».
Старые, тканые варианты - были в двадцать два цепка красным по белому, с
кумачовыми рюшами – «морхами» но низу. Их носили только старухи уже в начале ХХ
в., да и то иногда. «Бабы и девицы» носили запоны красного, зеленого такнья по
типу скатертей; это - в будни, а в праздники - белые коленкоровые, вышитые по
подолу «куклам с глади» или «садкам» (т.е. – цветами). Иногда фартук дополнялся
лямками. Так носили «молодушки» и девушки. (Матвеева, 1927; 56,57). Кроме
старинных фартуков с «морхами», имеющих аналогии в вологодских материалах,
архаичные предметы одежды средневятского КК представлены особым рукавом для
жнивья. Весьма характерным в одежде было сочетание холщовых и хлопчатобумажных
элементов. Отмечалось существование и
сарафанов с карманом, сарафанов с кофтой вместе и пестрядинных комплектов: юбка
и кофта. Девушки носили холщовые юбки с ситцевыми кофтами. Часто
прямые кофты с длинным прямым рукавом носили и поверх сарафана.


Image
Фартук. Вятский уезд


Парадным костюмом женщин и девиц являлся «шелкови
́к» - юбка и кофта из
шелковой материи. Юбка шилась широкой, сильно сборенной у пояса. Кофта чаще
была «в талию», с длинным рукавом и украшениями из кружев, лент, бисера на
груди. Такие костюмы дополнялись «чехлушками».






В 20-е гг. ХХ в. сильно проявляется стремление к
городской моде. Появились кофты с напуском, матросскими воротничками и т.д. В
праздники «красивый, ловко сидящий на фигуре сарафан уже было нельзя встретить,
он заменялся платьями с большими претензиями на моду, но очень уродующими
стройную фигуру», - отмечали очевидцы. (Матвеева, 1927; 57)

Мужская
одежда состояла из рубахи и портов
.
Рубаха прямая, навыпуск, подпоясывалась «ре
́мнем» или тканым поясом, рукав длинный. Особенности кроя и выбора
ткани отмечаются следующие. Наиболее старые рубахи - с вырезом у горловины на
правом боку - шились из холстов, у стариков - чаще синие с белой мелкой
полоской. Будничные мужские рубахи начала ХХ в. имели аналогичный крой, отличие
состояло в левостороннем нагрудном разрезе, и шились они из бело-красной,
красно-желтой, красно-синей мелкоклетчатой пестряди. Праздничные рубахи шились
из «ткани» - ситца, батиста и с вышивкой. Они были иногда с галстуком, воротом
«городской русской рубахи», изредка - матросским и т.д.

Image
Рубаха мужская. Вятский уезд

Более старым рубахам соответствовали традиционные
порты, из четырех кусков темного холста, а с городскими рубахами носили штаны,
сшитые «по-брючному». Поверх рубахи в начале ХХ в. носили «пиджак», подбитый
холстом, ситцем; старики донашивали «жилетки».

Верхняя мужская одежда шилась из холста, шерсти, покупных материалов, овчин.
«Чапан» считался верхней одеждой стариков, хотя еще в конце XIX в. его носили
все. Он был длинный, ниже колен, из домотканого коричневого сукна, в талию,
сзади сборы, передние полы – «проводны
́е»,
ворот – «шалью», с сильным запахом, застегивался на две пуговицы (у ворота и у
пояса). «Трехклинка» напоминала «чапан», но сзади ее были не сборы, а складки.
Ворот-«стойка» - сзади, а спереди он сходит на «нет», застежка на три пуговицы.
«Азям» - суконный, длинный до пят халат, без талии, застегивается на одну
пуговицу у ворота. «Пиджак» - рабочая холщовая одежда, стеженная на вате.
«Тулуп» по покрою напоминал «азям», но шился из овчины. В конце XIX в. для
подпоясывания верхней одежды использовали широкие шерстяные яркие «опояски» с
кистями.



Головные уборы мужчин представлены фуражками,
войлочными и соломенными шляпами, ушанками и «татарками» (зимняя шапка из
четырех клиньев темно-коричневой шерсти, опушенная по низу мерлушкой). Сапоги,
лапти, валенки довершали костюм. Дети ходили летом босиком. «Молодежь» щеголяла
летом в сандалях и штиблетах, а пожилые мужчины и летом носили валенки –
«сапогов нет, а в вальнях мякко». Босиком мужчины никогда не ходили – «по
слабости здоровья». Чаще всего носили лапти, шести- и семи- и восьмерики, с
холщовыми онучами в теплую и суконными - в холодную погоду. У девушек и у
юношей высшим шиком считалось носить на ногах галоши даже в сухую погоду.
(Матвеева, 1927; 54-55). Престижной женской обувью считались и ботинки на
наборном каблуке, с ними носили ажурные чулки.



Image
Шелковик. Вятка

В самом
городе Вятке
традиционный костюм
на рубеже XIX и ХХ столетий практически выходил из употребления. Повсеместным
было использование женских костюмов типа «парочка», особенно в купеческой,
мещанской среде. Юбки и кофты шились широкие. Интересно отметить в этой связи,
что на фигуре такой костюм повторял чем-то форму старинного, может быть, и
косоклинного сарафана. На голове носили описанные выше «чехлушки». Зафиксирован
случай ношения кормилицей головного убора на твердой основе, типа «кокошник».
Известно также, что в купеческой среде, особенно там, где имелись
старообрядческие корни, одежда была более консервативной - глухие черные
пиджаки у мужчин, длинные богатые, плотно облегающие лицо и закалываемые на
булавку шали у женщин.



Одежда
кустарей
, приказчиков включала в
себя как некоторые архаические элементы (зимняя шапка, валенки даже летом,
фартук у мужчин-кустарей), так и модные фасоны рубах, привозные покупные вещи
(например, кукморсике валенки).



Детская
одежда
напоминала взрослую, но
фасоны ее были несколько проще. В костюме женщин, занимающихся кустарными
промыслами (дымковчанки и другие), преобладали городские фасоны и покупные
фабричные ткани – «мануфактура». В городе сравнительно широко распространились
«броккаровские» рисунки для вышивания.



В связи с продолжающимся в первые десятилетия ХХ в.
процессом «раскрестьянивания» вятской деревни увеличивались тенденции утраты
традиционных черт в костюме сельского населения. Традиционные холщовые ткани
использовались для будничной одежды. Праздничной считалась «а ля городская»
одежда.



В
колхозное время
«холщовую
оболочку» донашивали, покупали больше ситцевого. Но в военное и послевоенное
время наблюдался некоторый возврат к старой одежде. Залежавшиеся родительские
вещи перешивали и вновь использовали в связи с общими экономическими
затруднениями, а иногда и обменивали их на продукты. В послевоенный период
традиционной одежды, даже не в пользовании, а хранимой, практически не
остается. Процессы укрупнения деревень в центральном вятском регионе, переезды
в новые поселки, с которыми было связано оставление дедовского скарба на старом
месте, также приблизили победу модной, все заполонившей «мануфактуры» над
скромными, уже не «баскими» бабушкиными «пестраками».



Характерно, что в 1960-70-е годы даже фольклорные
ансамбли использовали не местные варианты русского костюма, а некие
усредненные. И лишь с наблюдавшимся в 1990-е годы «этническим Ренессансом» всех
культур, с появлением именно в средневятском регионе Вятского областного Центра
русской культуры отмечается определенная ностальгия именно по своему, вятскому
типу костюма. Фольклорным теперь является некогда непраздничный сарафан из
пестрядей, завязывание головного платка «по-старушечьи», а также использование
средневятских диалектов в речи.



С достаточной степенью уверенности можно сказать,
что развитие Вятского подгородного КК во многом было характерным и для других
подтипов этого региона. Однако некоторые различия в самоназвании собственно
вятчан, котелян не повторяются в КК. Отхожие промыслы, строительство
железнодорожной магистрали «Пермь-Петербург» по средневятским территориям и
т.п. приводило к стиранию возможных локальных особенностей в КК. Костюм котелян и вятчан поэтому был
однотипным
. К этим видам примыкал и южнослободской вид костюма, а также -
из западной части Глазовского уезда.


материал сайта:http://www.vstrana.ru

 Православный Християнский Календарь v2.0
Объявления
[ Все объявления ]

Новости
Нападавший на кировский кинотеатр «Колизей» не является представителем старообрядческой церкви

Слобода будет местом для жизни, а не музеем

Расширяем культурные связи

Разрешат превысить нормативы для храма на Филейке

Старообрядцы Заречной общины г .Нижнего Новгорода просят о помощи в строительстве храма

Итоги круглого стола "История старообрядчества Вятской губернии"

Рабочая встреча в Общественной палате Кировской области

Храм растет!

Унинские християне просят помощи в строительстве храма

Закладка храма в поселке Уни

[ Все новости ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Designed by sLick Copyright © 2007